Sylvère moule sa peau carbone ( kevlar-carbone de 193g) entre 2 plaques de verre et ensuite la découpe et la colle sur la structure.

La peau n'ayant seule aucune rigidité, restant souple...

Avez-vous essayer cette méthode????

Sinon, j'ai essayé un tissu de verre de 50g, stratifié sur un plastique, puis appliqué sur la structure...
l'état de surface est bon mais la planéité n'est pas suffisante, donc à éviter.

Il est probable que ce qui marche avec un tissu de 200g, ne marche plus avec un tissu fin.

Bonjour,

Pour une D-Box, la rigidité finale en torsion de la surface est donnée par le caisson avant.

Les matières qui restent « souples » pour pouvoir être « moulée » sur les nervures à l’avant sont :
- les préimprégnés. Mais, une fois mis en place, il faut les « cuire » afin qu’ils obtiennent leurs caractéristiques mécaniques, ce qui n’est pas forcément compatible avec des structures mixtes bois / plastique. La réalisation du préimprégné lui-même n’étant pas, à ma connaissance, de réalisation facile dans son garage…
- la fibre de kevlar. Mais comme elle reste souple, on va devoir mettre en œuvre « autre chose » pour rigidifier ce caisson puisque ce n’est plus la coque elle-même qui peut le faire. Il faut alors probablement resserrer les nervures.

Les autres matières : fibres de verre, fibre de carbone, composite – au sens réel du terme – (verre/carbone/kevlar), seront trop rigides une fois polymérisées pour pouvoir être mises en forme. On peut faire des essais avec un imprégné encore « vert » mais je dois avouer que l’appréciation du temps nécessaire relève pour moi de l’ésotérisme (en travaillant avec des moyens « amateur »).

Jean-Luc

Nous avons aussi essaye la plaque coupee. Mais ce n'est pas top. Im faut ensuite poncer et lustrer pour avoir un beau BA. Antant de travail que de faire une forme. Et le vide est a la porte de tous! Enfin le meilleur composite est un melange de carbone pour la raideur et de kevlar pour la tenue aux chocs. Pour un stab, ou pour une aile de 2 m, un 100 gr carbone ou un 60 gr kevlar carbone donne de bons resultats. Mettre des nervures tous les 1.5 cm ou si vous avez le courage, faites une structure geodesique en balsa de 10/10 comme pour un stab de volenbulle. Ce sera plusque rigide une fpis recouvert de la peau.

Donc pas d'hesitation! Il faut faire une forme en bois.

Marc , tes conseils valent de l'or , j'ai encore beaucoup de questions en réserve...!

--En théorie ,à la finition , pour un parfait respect du profil , la cale à poncer doit ètre plus longue que le master en médium : il faut donc une cale à poncer bien droite , rigide et la tenir à 2 mains pour bien répartir la pression au ponçage (morceau de profilé alu ou règle)
Sur le Sagitta xl de 2m85 (plan mra de Sylvere Maisse) le 2°/ panneau d'aile fait 65cm + 1cm de rab (à jetter) de chaque coté = 67cm : il me faut donc utiliser une cale à poncer de 80 cm ?

--As-tu essayé de faire le master avec du contreplaqué de 3mm (3plis) contrecollé : ça triple les repères (souvenirs de facteur de boomrang)

--Et à la fin : marouflage à la résine + mastic de carossier + ponçage fin ?

N.B: on peut envisager un tel travail pour tirer une petite série de d-box (au moins 5 ailes)

andré

petite précision :
je compte utiliser pour cette aile une évolution de profil Drela AG 40 , 41 , 42, 43 . qui nécessite un bon respect de forme , et la réalisation du bord d'attaque est déterminante pour un bon fonctionnement du profil .

andré

André on doit pouvoir réaliser deux fois 35cm et abouter les master quitte à les solidariser par la face non moulée.
Gérard

Je jete sur la table une idée qui peu etre interessante. Si elle ne l'est pas elle sera vite oublié.

1 -decouper la forme du d-box en negatif dans du polystyrene extrudé
2 -puis cirer la forme obtenu ,
3- fibrer le negatif 50gr + 200gr+200gr et arrasé ce qui depasse
4 - realiser une forme en bois cpt ou medium a la forme positive desiré mais un poil plus petite (mais a l'arrach) et la coller sur un support
5 - inserer etre les formes positive est negative une matiere qui comblera l'espacement , resine plus micro ballon , platre , ciment ...

La forme sortie du moule devrait bien respecter le profil.

Ou encore mieux faire decouper la forme en medium,par une fraiseuse cnc.

gilles

Tes idées ontété déjà triturées dans notre groupe. Elles n'ont rien données de bon.

La seukle alternative que l'on a vue c'est de faire un vrai moule en fraisage CN dans de l'Alu afin d'avoir un vrai bord d'attaque bien précis et un plan de joint très fin.

La technique qu'applique G. Noque n'est pas neuve. Elle vient du vol libre.

Vous pensez bien qu'il y a pas mal de réflexions derrières avant d'en arriver là.

Ce qu'il reste à faire: C'est gagner 1 à 2 grammes sur chaque élément sur les 18 à 20.

Cela frise alors l'obsession. Et ce n'est pas péjoratif. J'ai déjà joué à ce petit jeu...

Bonsoir à tous,
J’ai remarqué l’utilisation d’aramide/carbone de 60g (environ). Où trouve-t-on ces produits. Dans une autre vie j’ai fait des « trucs » en plastique, mais je n’ai pas trouvé de source pour ce composite en aussi faible grammage.

J-L

Merci Marc, une bonne adresse, je crois.

bonjour

où trouver facilement du plat de carbone de 1.5 mm ou 2 mm de large
pour les chapeaux de nervures

merci