Oui, la position du peg fait mal.
Sacha a même fait une petite roulade au lancer. Excité par sa nouvelle aile ou alors il n'a pas respecté le mouvement d'"écrasement de cigarette"?

Hello la Belgique,

La position du peg n'est pas évidente à cause de la forme de l'aile. J'ai tenté d'améliorer ce point avec le H5N2 d'ailleurs.

Comme j'en avait déjà parlé à François, je vais essayer des ailerons beaucoup plus importants sur le H5N1 (environ 20% en plus).

Voici ce que donne la nouvelle découpe et celle originale :



Bon ,c'est un peu étrange d'avoir une aile en D-box inversé , mais là les ailerons sont du genre... inflexibles !

Par contre, comme dit Yvess, il y a encore 40 grammes à gagner. On verra ce qui sortira du moule H5N2 si c'est mieux en termes de poids.

Bonne continuation.

@+

JCT

Hello,

Les H5N1 font des petits.
3 ailes de sorties déjà et la 4eme ne tardera pas.
Fin février ce sera mon tour et je ferai une tentative en rohacell pour essayer de faire léger.

En attendant, j'ai fais des essais de fraisage de noyaux pour les dérives.
Le premier noyau est en Herex et a un bel aspect ainsi qu'une solidité intéressante mais il est clairement trop lourd à plus de 6g pour le noyau nu.

Par contre le même noyau en rohacell 30 est magnifique et ne pèse que 2.5g.
La solidité de ce noyau n'a rien à voir avec l'équivalent en dépron et je pense qu'on est sur la bonne voie.

Il me tarde de récupérer ma pompe à vide prêtée à un gars de l'équipe pour mettre tout ca dans le moule et voir ce que ca donne.

Les stabs vont suivre car Simon s'occupe du polissage du moule et apparemment, c'est presque fini.

En attendant, je suis à la pêche aux idées pour faire une charnière propre en kevlar comme sur les empennages de Salpeter.
Comment font-il pour découper un fin bandeau qui ne se déforme pas à la pose???
il nous l'impregne de 3M77 ou autre chose?

Si vous avez une idée ou un truc, je prends...

@+
FL

PS le blog de Simon est régulièrement updaté : http://aerof3b.over-blog.com/

Peut-être avec du double face transfert 3M 924 comme certains ricains font pour le BA des ailes pleines:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=6462672&highlight=924+tape#post6462672
et là:
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2311293
ou sur RCSD de septembre 2006:
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2006/RCSD-2006-09.pdf
Tiens nous au courant si tu obtiens des résultats interressants
A+
Loïc

[

En attendant, je suis à la pêche aux idées pour faire une charnière propre en kevlar comme sur les empennages de Salpeter.
Comment font-il pour découper un fin bandeau qui ne se déforme pas à la pose???
il nous l'impregne de 3M77 ou autre chose?

Si vous avez une idée ou un truc, je prends...

@+
FL



Salut,

A mon avis pour avoir des charnières hyper propre avec du kevlar, il faut stratifier ton kevlar avant, et ensuite tu le coupes aux dimensions voulues et tu le colle sur ton noyau à la résine..en faisant une petite saignée pour incruster ta bande de kevlar.
En tout cas c'est ce que je vais essayer de faire sur mes prochaines ailes de F3K..

A+

Ph Daumas

Quand je veux stratifier des renforts avec un contour propre voici ma méthode:

- je prends du papier sulfurisé (papier cuisson) sur lequel je dessine au feutre le contour exact du coupon.
- je retourne le papier et je le scotche au plan de travail.
- je pose un coupon de tissu (verre ou carbone) bien plus grand dessus.
- je l'imprègne à la résine, je pompe l'excédent de résine (papier absorbant et roulette).
- quand c'est prêt je détache l'ensemble du plan de travail et je découpe l'ensemble tissu imprégné+papier sulfurisé en suivant le contour (ça rapelle un peu la maternelle).
- je positionne l'ensemble sur la pièce à renforcer ou réparer (jonction fuseau dérive sur un DLG par exemple) et quand le positionnement me convient je retire le papier sulfurisé.
- je passe un petit coup de pinceau avec très peu de résine si nécessaire pour parfaire la finition ou pour plaquer le tissu dans les angles rebelles (le papier sulfurisé ne se déformant pas c'est parfois nécessaire).

Ainsi les tissus ne bougent pas et le contour est très propre et en plus c'est beaucoup plus facile à manipuler pour le positionnement.

Je ne sais pas si c'est applicable au Kevlar fin mais avec des ciseaux crantés (ou ciseaux modifiés pour le Kevlar selon la méthode Barnes) ça doit très bien marcher, à tester la prochaine fois que je fais de la résine.

A+

Loïc

Hello,

Merci de vos suggestions.
Je vais essayer le coup du papier sulfurisé.

à suivre...
FL

Les américains utilisent du papier sulfurisé avec un coup de 3M77 pour manipuler le kevlar fin (36g):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=5354781&highlight=wax+paper#post5354781
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=2656114&highlight=wax+paper#post2656114
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=7412619&highlight=wax+paper#post7412619
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=7615022&highlight=wax+paper#post7615022

Etc

Salut à tous ,

Conçernant la statification des kevlars ou du carbone , je scotche une bande de plastique ( style sac à vide ) sur l'etabli , je dispose mon tissu dessus , ensuite je l'imprègne avec un petit rouleau et tire le surplus à la carte ,je remets par dessus le meme film pastique , je trace au feutre les decoupes à faire ( style dbox , charnieres ,ect... ) ,le carbone va lui se couper au cutter , mais le kevlar ou kevlar carbone se coupent au ciseau cranté , il n'y a pas d'autres solutions . Avec ce procédé , on obtient des decoupes tres propres .Ensuite , on retire une des 2 pellicules pastique ( bien sur la bonne , car il ne faut pas oublié l'effet miroir ) on dispose dans les moules ou sur du mylar , on lisse le tout a la main ou au rouleau et on decolle le deuxieme film et le tour est joué , et on obtient un tres bon resultat , surtout quand vous demouler votre aile YES.........

J'ai essayé le film plastique aussi mais je préfère le papier sulfurisé: je trouve que ça se tient mieux et que c'est plus facile à découper une fois stratifié (et c'est suffisamment transparent quand on utilise un feutre noir pour les marquages).
Une dernière chose, le papier sulfurisé est parfaitement étanche, la résine ne traverse pas quand on imprègne les tissus (idem film plastique).
A+
Loïc

voila qquels petites photos montrant le travail réalisé avec des tissus assez chiants à araser dans les moules , il est d'autant plus facile avec la méthode du tissu imprégné entre deux feuilles de plastique puis coupé à la cote désirée , pour cela il faut réaliser qquels pochoirs pour être sur du coup .

A claude





Edit de JCT : je me suis permis de placer les photos en vision directe pour mettre en valeur ton magnifique travail !

Bonjour, je voudrais vous demander, où je pourrais me procurer un ballon pour mouler un fuselage en une piece donc de 120 cm au moins
Merci pour votre aide
Pierre

Hello,

J'ai démoulé une dérive en rohacell fibré ce soir.
C'est nettement mieux que celle en dépron et la résistance en torsion est vraiment super.

Par contre elle est toujours un peu lourde à 9.1g finie volet de dérive découpé et articulé au tissus d'arrachage

Il y a aussi quelques petites zones ou le tissus ne colle pas bien au noyau.
J'ai pourtant utilisé 2% d'agent moussant qui est sensé améliorer l'accroche sur le rohacell.

Pour gagner du poids, je pense que je peux réduire le longeron qui est pour le moment constitué de 3 mèches de carbone 12K (1 à l'intrados et 2 à l'extrados). Je peux aussi réduire un peu le renfort du dessous de dérive qui a recu 2 mèches 12K intrados+extrados.
Je pense que je peux aussi fermer le moule en encollant qu'un seul des demi-noyau plutôt que les 2 comme sur cette pièce-ci.

On avance doucement mais on va y arriver...Si je descend sous les 8g, je serai content pour cette surface là.
A suivre.
FL

@Pierre: il y a déjà eu quelques postes sur le forum à propos des ballons de clown avec notamment une adresse pour les commander par internet.
Fais une petite recherche, tu devrais tomber decu rapidement.

Hello,

Ca y est, le 3eme essai est le bon.
J'ai démoulé une dérive rohacell ce soir et c'est vraiment mieux.
Elle s'est démoulée comme une fleure, le tissus est parfaitement collé au noyau, c'est rigide et elle pèse 7g tout rond pour 2 dm2.
Je suis vraiment satisfait du résultat.

Ce qui a changé par rapport à la précédente qui avait un peu collé dans le moule et qui pesait 9g:

-J'ai ciré le moule avec 2 couches de cire liquide PAT921 et j'ai passé une couche de PVA.
Ca a franchement amélioré le démoulage et fini la trame d'epoxy qui reste dans le moule et qui ruine l'état de surface.

-je n'ai pas teinté le tissus qui du coup est plus pénible à poser mais qui est sans doute un poil plus léger.

-j'ai réduit les longerons à une mèche de 12K de chaque côté et un petit bout de mèche de 7cm sur le saumon du bas côté extrados uniquement.

-pour fermé le moule j'ai utilisé de la résine 15min avec 5% d'agent moussant et je n'ai enduit qu'un seul côté et bien épongé au sopalin

J'essayerai de poster une photo demain si je retrouve comment on fait sur ce forum.
il me reste à dégager la charnière ce qui va sans doute encore dégraisser de 1 ou 2 dixièmes de grammes ce qui me fera passer sous les 7g.

La rigidité de cette dérive est incomparable par rapport à l'équivalent en dépron ou en bois. C'est coooooool!
@+
Francois

Voila une petite photo.
On y voit notre dérive sur la balance et celle d'un Salpeter nettement moins surfacée.

Pour la charnière, j'utilise du ruban nylon acheté dans un magasin de couture. c'est probablement plus lourd que du kevlar mais ca fonctionne nickel, c'est moins cher et ca se manipule hyper facilement.
Je recoupe juste les petits ourlets sur les côtés du ruban qui risquent de faire de marquer les peau mais je suis pas sur que ce soit indispensable.

@+
FL